ЧЕМ ПАХНУТ РОЗЫ

10

Каждый вид и сорт розы обладает своими особенностями аромата. Он может отличаться интенсивностью, характером запаха, особенными нотками.

Очень часто в описании аромата розы  не всегда понятны не только используемые термины, но и сами ароматы и ноты , упоминаемые при его описании. Давайте окунемся в мир ароматов и попробуем разобраться ,чем же могут пахнуть розы.

Ольфакторная пирамида - профессиональное название разделения аромата на ноты.

Как известно, аромат условно подразделяется на три ноты или аккорда, которые звучат последовательно: верхние ноты, сердечные и шлейфовые. Ольфакторная означает обонятельная.

АРОМАТ ПАПОРТНИКА

Фужерные или папоротниковые ароматы - французское слово "fougere" переводится как папоротник. Но это название не имеет никакого отношения к запаху папоротников. Свежие ароматы, напоминающие запахи зелени, листвы, свежескошенной травы, содержащей аккорд из древесных нот, лаванды, дубового мха, кумарина и бергамота.

АРОМАТ КУМАРИНА

Кумарин - синтетическое вещество, используемое в парфюмерии. Имеет запах свежескошенного сена. Неотъемлемый ароматов семейства фужерных. Именно это вещество в сочетании с дубовым мхом и лавандой придает им растительный, сухой, теплый, чуть терпкий оттенок.

ШИПРОВЫЕ АРОМАТЫ

  Первый шипровый аромат был создан выдающимся французским парфюмером Франсуа Коти в 1917 году. Chypre - это французское название острова Кипр, на котором, по преданию, родилась богиня любви Венера. Именно там водится определенный сорт мха, запаху которого было суждено стать одной из основных составляющих целого парфюмерного семейства. Представители семейства "шипровых" с зелеными, горьковатыми древесными нотами имеют свежий, чистый, дерзкий аромат; он напоминает запахи леса, мхов, травы, цветов, прогретой сосновой рощи.

ГЕСПЕРИДНЫЕ АРОМАТЫ

Семейство гесперидных (цитрусовых) - геспериды - мифологические нимфы, хранительницы золотых яблок вечной молодости. Яблоко Геспирид ни что иное, как апельсин. Таким образом, древнегреческий миф подарил название целому семейству. Гесперидные ароматы - это свежие легкие запахи цитрусовых, первых цветов, листьев и зелени. В них ощущаются эфирные масла, полученные выжиманием цедры плодов, таких как лимон, бергамот, апельсин, грейпфрукт и т.д. К этому семейству принадлежат первые одеколоны.

АРОМАТ ПАЧУЛИ

 Пачули является прекрасным зеленым травянистым кустарником из семейства мяты. Трава украшена нежными розовато-белыми цветами и ароматными листьями, которые использовались в течение многих столетий в парфюмерии, из-за их прекрасного и сильного аромата. Эфирное масло пачули является феноменальным с необычайной пользой для здоровья.

Есть много применений пачули, наиболее хорошо известное применение в парфюмерии и в качестве душистых масел. Одно из самых ранних известных применений было в качестве защиты от клопов и моли. Листья пачули были помещены в поставки индийских кашемировых ковров, предназначенных для Англии, в качестве защиты от повреждения молью. В конечном счете, кашемировые шали стали известны из-за отличительного аромата. 

Масло пачули — с его узнаваемым мускусным, сладким, пряным ароматом — широко используется как базовая нота и служит закрепительным ингредиентом в современной парфюмерии. На самом деле, вы будете удивлены, узнав что некоторые из хорошо известных и столь любимых ароматов сегодня содержат пачули в качестве базовой ноты. 

Листья кустарника пачули  — прекрасный репеллент. В этом качестве многие века его использовали в Индии. Характерный влажный аромат тлеющей древесины, присущий листьям пачули, был приятным бонусом. В Европу пачули попали с грузами восточных тканей, которые перекладывали листьями, чтобы защитить от моли. Так, укутывая плечи в экзотические кашемировые шали английские аристократки очаровались и таинственным терпким ароматом пачули. 

Чтобы получить качественное масло срывают несколько верхних листьев, и после сушки подвергают их паровой дистилляции. Если все сделано правильно, масло будет с глубоким ароматом мшистой еловой чащи. Масло пачули прекрасно сочетается с другими эфирными маслами, участвуя в раскрытии «базы» аромата. Особенно популярными парфюмы с участием пачули стали в 60-е годы прошлого века - тогда вошли в моду шипровые композиции, в которых ноты пачули играли не последнюю роль.

АРОМАТ БЕРГАМОТА

Очень ароматный гибрид лимона и грейпфрута совершенно несъедобен. Зато нашел применение в парфюмерии — из его кожуры добывают душистое (и целебное) бергамотовое масло. Впрочем, цветы, листья и даже молодые побеги этого растения тоже богаты эфирными маслами. 

Впервые бергамотовым маслом стали торговать в 17 веке, в итальянском городе Бергамо, в честь которого потом и назвали фрукт. С тех пор бергамотовым маслом ароматизируют чай, кондитерские изделия и даже лечат им депрессию. 

Свежими, сочными нотами бергамота парфюм обычно «стартует». Бергамот обязательно есть в классических одеколонах, в шипровых и фужерных композициях. Но имейте ввиду – в современной парфюмерии эфирное масло бергамота часто заменяют синтезированным, потому что в натуральном виде оно может вызывать аллергическую реакцию на коже.

АРОМАТ АМБРЫ

Амбра - изысканный ингредиент самых дорогих парфюмов действительно образуется в кишечнике кашалота. Впрочем, для парфюмерии это пластилино-подобное вещество черного цвета с резким навозным запахом становится пригодным только после того, как отмокнет в морской воде, подсушится на воздухе под солнцем и станет серебристо-серым, а под конец и белым. На этом этапе запах амбры также изменяется, становится приятно-утонченным, сладковатым, земляным. 

Амбру собирали с поверхности океана, куда она попадала естественным путем, или собирали на берегу. Без охоты на кашалотов тоже не обходилось. Древние египтяне использовали амбру в качестве благовония для окуривания храмов, а греки добавляли в вино. Но в основном, амбра нужна была, чтобы закрепить летучие душистые вещества в духах, замедляя их испарение из ароматической смеси. 

Из-за высокой цены натуральную амбру сегодня в ароматах используют редко. Чаще всего применяют искусственный заменитель — амброксан. Кстати, это самый дорогой синтетический компонент, который стоит дороже некоторых натуральных. Можно встретить также «амбру» растительного происхождения - ее получают из семян ладанника или вечнозеленого «мускусного» дерева (амбретта).

АРОМАТ ВЕТИВЕРА

Несмотря на то, что ветивер — это трава, в парфюмерии он ценится за свой древесный аромат. Собирают ветивер в тропиках и субтропиках - в Индии, Китае, на Цейлоне, где уже много веков он защищает почву от размывания тропическими дождями. Стеблями ветивера еще в античные времена набивали матрасы, чтобы отпугнуть надоедливых насекомых, а вот эфирное масло ветивера добывали из корней. Сегодня, точно так же, как и много веков назад корневища собирают вручную, моют, сушат, размалывают и замачивают в воде. В результате паровой дистилляции получается аромат, непохожий на другие древесные ноты: дымный, сухой, как разогретая солнцем земля. 

Широко использовать ветивер в парфюмерии стали только в середине прошлого века, когда французский бренд Carven выпустил мужской аромат "Vetiver". Его успех через несколько лет вдохновил и другие крупные парфюмерные дома. Кстати, синтезировать аромат ветивера химикам пока не удалось. Если есть необходимость имитировать натуральное масло ветивера в парфюме, используют другие древесные ноты – например, кедр или пачули.

АРОМАТ КОЖИ

За «кожаную» ноту в аромате мы принимаем запахи тех веществ, которые столетиями использовались в процессе дубления и выделки кожи, например, березовой коры или масло можжевеловых ягод. А еще «отдушки», которыми кожевники пытались перебить животный запах сыромятной кожи: табак, амбру, ладан. В зависимости от выбора компонентов, получаются совершенно разные «кожи»: русская с нотами березового дегтя; итальянская, напоминающая о кожаном салоне Lamborghini; «арабская» - смолистая, с нотами уда; или испанская — мускусная, с запахом сухого табака. Ну и, конечно, химики потрудились над созданием синтетических молекул с характерным кожаным запахом. Их много, но самый популярный — изобутил хинолин, в аромате которого можно уловить и мох, и табак, и даже амбру. 

МУСКУСНЫЙ АРОМАТ

 Изящным словом мускус называют половой секрет, добываемый от «мускусных» животных. Например, небольшого безрогого оленя кабарги. Самцы использует его для того чтобы пометить территорию и привлечь самок. Первоначально мускус добывали в лечебных целях — считалось, что он повышает потенцию. На животных охотились, апокриновую железу срезали и сушили. 

Оценили ароматические свойства мускуса лишь тогда, когда научились его обрабатывать. В чистом виде у мускуса резкий аммиачный запах, похожий на мочу. Чтобы использовать его в парфюмерии, мускусную железу размачивали в воде, измельчали в порошок и настаивали на спирту. И вот тогда аромат мускуса смягчался, становился теплым и деликатным, напоминающим запах чистого тела. 

Впрочем, сегодня найти парфюм с натуральным мускусом довольно сложно. Дело в том, что мускусный олень занесен в Красную Книгу, а значит охотиться на него запрещено. Но не беда — еще в 19 веке синтезировали замену животному мускусу. В современных ароматах, кроме синтетики, можно встретить также «растительный» мускус, который получают, например, из семян амбретты или корня дягиля. 

АРОМАТ УДА

Уд - это одно из названий агарового дерева, растущего в тропических лесах. Удовое масло, которое используют в парфюмерии (и не только), добывают из ствола старого дерева, как-минимум, столетнего. Темно-коричневая смолистая сердцевина такого дерева - результат его болезни. Защищаясь от грибка и бактерий, агаровое дерево начинает выделять смолу, которая со временем пропитывает собой древесину. 

Сегодня деревьев-старожилов найти практически невозможно, а молодые деревья, которыми засевают плантации не успевают накопить достаточно смолы. В итоге расход получается очень большой: чтобы получить небольшой пузырек агарового масла, перерабатывают тонны древесины. Из-за этого натуральное удовое масло используют лишь в очень дорогих парфюмах. Химические аналоги существуют, но, конечно, проигрывают натуральному уду, полному головокружительных, дымно-копченых, бальзамических нюансов. 

АРОМАТ ТУБЕРОЗЫ

Несмотря на название, к розам это растение не имеет никакого отношения: тубероза скорее кактус и относится к семейству агавовых. Любят ее за томный, дурманящий аромат. Запах туберозы называют наркотическим, она одна – словно целый букет цветов. В ней есть и прохладные зеленые ноты, как у нарцисса, и теплые молочные, как у гардении, а шлейф легкий, медовый. 

Существует легенда, что в средневековой Италии запрещали незамужним девушкам гулять в садах, где цвела тубероза, распространяя свои опьяняющие чары. Экстракт туберозы — один из самых дорогих парфюмерных ингредиентов: для получения всего одного литра эфирного масла требуется целая тонна цветов. 

АРОМАТ РОЗОВОГО ПЕРЦА

И снова название вводит в заблуждение – розовый перец вовсе не перец. На самом деле, это растение состоят в родстве с орехами кешью и фисташками. Впрочем, если растереть в пальцах горошину розового перца, можно уловить перечный аромат. Эфирное масло розового перца пахнет свежо и аппетитно: цитрусовой цедрой и немного сухофруктами. Розовый перец можно уловить в верхних нотах цветочно-фруктовых парфюмов. Впрочем, он «ладит» и со специями — кардамоном, мускатным орехом, и даже с ладаном, освежая и придавая легкость всему аромату.

АРОМАТ ЛАДАНА

Ладан это смола особого вида деревьев, растущих в Африке. Впрочем, найти ладанные деревья можно и поближе — в Крыму. Ароматная смола струится из небольших насечек, которые наносятся на кору этого невысокого деревца. После того, как она застынет, золотистые капли собирают и сортируют. С древних времен ладаном окуривают храмы, а в Египте его включали в состав для бальзамирования. 

В парфюмерии ладан немного отличается от того, который обычно курится в кадиле. Прежде чем стать частью композиции он подвергается паровой дистилляции и в результате получается эфирное масло, которое пахнет терпко и тепло, сладковато, с дымком. Искать ноты ладана нужно в ориентальных (восточных) парфюмерных композициях.

АРОМАТ ПАЛЬМАРОЗЫ

Пальмароза — это растение из семейства злаковых с очень пахучими листьями. Произрастает оно в Индии, на острове Суматра и в других районах Южной и Юго-Восточной Азии. Полезные свойства пальмарозы были известны уже в Древней Индии. Индийские целители лечили ею лихорадку и малярию, а местные жители добавляли листья растения в пищу, чтобы уничтожить бактерии и улучшить пищеварение. 

Однако масло из растения стали добывать лишь в 18 веке. Вначале оно именовалось маслом турецкой или индийской герани. В Европе пальмарозовый продукт часто использовался для подделки дорогостоящего розового масла. В настоящее время эфирное пальмарозовое масло нашло достойное применение в народной медицине, косметологии и парфюмерной промышленности.

По консистенции масло пальмарозы представляет собой легкую текучую жидкость. Окрашена она в оливковый или желтоватый цвет. Пальмароза обладает необычайно притягательным ароматом. Он легкий, немного пряный и цветочно-медовый с четко уловимыми нотками розы и герани.

АРОМАТ ХЛЕБА

Хлеб - достаточно редкая и необычная нота в парфюмерии. Ее используют не так часто, но духи с этой составляющей звучат очень оригинально, ярко и по-особенному красиво. Аромат хлеба вкусный, приятный, теплый, гурманский. В нем можно различить ненавязчивые оттенки молока, пшеничной муки и дрожжей, а также легкую примесь сладкой ванили. Мягкий, румяный, с хрустящей корочкой хлеб пробуждает аппетит своим волшебным ароматом, перед которым просто невозможно устоять.

Духи с запахом хлеба создают ощущение полного умиротворения и абсолютной гармонии. Они вызывают ассоциации с детством и позволяют на секунду позабыть о повседневных заботах взрослой жизни. Кроме того манящий аромат свежеиспеченного хлеба бодрит и улучшает настроение. Этот компонент хорошо сочетается с другими аккордами, придавая им нежности и невесомости. В окружении терпкого травяного чая и сладковатого молока хлеб звучит еще более изысканно и притягательно.

АРОМАТ ГОРЯЧИХ ТОСТОВ, ГРЕНОК

Парфюм с ароматом горячих тостов.  Британская федерация пекарей (Federation of Bakers) совместно с Aroma Company разработали и выпустили духи с ароматом свежих горячих тостов – Eau de Toast. Аромат был представлен на  неделе моды в Лондоне: некоторые модели выходили на подиум с Eau de Toast, и в зале стоял искушающий аромат поджаренного хлеба с нотками карамели и патоки. По словам разработчиков, их главной целью было вернуть моду на хлеб. Многие отказываются от хлеба, опасаясь лишних калорий и углеводов, но если хлеб приготовлен на закваске по старым рецептам

PARIS MATCH (Пари Матч) - "привлекательная роза с необыкновенным ароматом, с красным фиолетово-пурпурного оттенка цветами.  Роза обладает мощным ароматом майской розы, лайма, пальмарозы и горячих хлебных гренок."

АРОМАТ ГЕКСЕНИЛА

"Роскошная роза с большими цветами, обладающая уникальными характеристиками: красота ее 32 средних розовых лепестков, усеянных пылью темно-розовой звезды, мощный и завораживающий аромат, напоминающий древний древний розы, смягченный майской розой и зеленой нотой Гексенила и замечательной устойчивостью к болезням и заморозкам."

Так буквально звучит перевод описания розы Пьер Карден (PIERRE CARDIN® Meilolipo)  на сайте  Meilland.com, где упоминается аромат гексенила.

Цис-3-гексенилбензоат (cis-3-Hexenyl benzoate )  встречается в плодах, является компонентом аромата черного чая. Также присутствуют в чернике, брусничной ягоде, бруснике и фруктах и кожуре фейхоа. Цис-3-гексенилбензоат является ароматизатором.

Использованы материалы  Lectrava.ruPerfumesecrets.ruAgronomu.comPerfumesecrets.ruOils-gid.comAllureparfum.ruKedem.ruPubchem.ncbi.nlm.nih.gov

4
09:52
Спасибо за статью! Узнала много нового, но не будучи хорошо знакома с вышеперечисленными ароматами, вряд ли сумею выделить ноты различных запахов в аромате розы, зато теперь буду знать, что «страшное» слово «гексенил» является символом аромата черного чая, черники и фейхоа.
20:55
Спасибо, необыкновенно интересно! Еще и в парфюмерных запахах начну разбираться.
21:33
Спасибо за статью. Буду изучать. Все эти ароматы присутствуют в духах и я люблю запахи фруктово-цветочно-ванильные (как некоторые говорят " компоты"). Уж не знаю как нравится кому-то запах лилий (по мне так это тяжёлая артиллерия), а мне и духи очень трудно себе самой выбрать, поэтому дарить мне духи дело неблагодарное. Только к старости и определилась, что люблю сама и что мне теперь по огороду только и бегать надушенной, комаров разгонять или слепней привлекать. Мне бы такую статью да лет 30 назад… И про фотоаппарат спасибо. Хорошие фото телефоном не очень-то получаются.
17:45
И мне статья понравилась. Познавательно, теперь можно будет хоть с каким то пониманием читать описание розы, и не удивляться, что в ее аромате есть ноты кожи, хлеба и гексенила…
Конечно, не будучи парфюмеров, вряд ли наш не профессиональный нос разложит весь этот букет по полочкам и выделит последовательность нот. Да и надо ли это?
18:36
Кстати в большинстве парфюмерных ароматов присутствует аромат роз, как один из составляющих.
19:09
Конечно. В статье не рассматривались розовые ароматы, да и многие другие, такие как ванильный, пудровый, бальзамический, анисовый...., которые понятны и не вызывают удивления. Возможно статью надо дополнить со временем, что б картина спектров ароматов была полной.
21:15 ()
Некоторые розы приходилось удалять с участка именно в связи с неприятием их аромата, знать бы заранее — как пахнут — не покупала бы. Я вот индивидуально не люблю запах аниса. Очень интересная тема.
01:28 ()
Да роза на расстоянии не очень то бьет запахом, все таки не лилии. Выход у меня простой, не совать нос в розу. Хотя и так я это делать не успеваю. Для меня аромат не самое главное в розе.
02:22
Согласна с Алсу, для меня аромат тоже вторичен, да и восприятие запахов у всех разное. Одна и таже же роза может вызывать своим ароматом разные ассоциации, кто-то более чувствителен к запахам и их составляющим.
01:36
После этой статьи стала внимательней в описании розы читать о ее аромате. Вот такой интересный по названию и непривычный ГЕСПЕРИДНЫЙ аромат встретился в описании розы BELLE DE CALAISR, новинки 2018 года от PÉTALES DE ROSE (D. MASSAD).
Конечно французы в описании аромата могли бы и просто написать цитрусовый, но если аромат розы напоминает старую розу, в данном случае морщинистую, то конечно логичнее и использовать терминологию не современную, как лимон, апельсин, а старинную и даже из мифологии.